编辑推荐
好吃·联合京城优秀餐厅，精美特辑生动再现经典料理。
好看·《你以为你以为的就是你以为的吗？》作家朱利安·巴吉尼畅谈饮食哲学。
16位明星大厨，22道经典菜品，附送52页全彩四色印刷精美料理特辑。
《吃的美德：餐桌上的哲学思考》不但告诉你身而为人应该怎么“吃”，而且教你思考怎么“活”。
有机种植、动物福利、公平贸易、节食减肥……所有关于饮食的纠结逐个破解。
沈宏非、陈晓卿、黄磊、朱虹、姚新中、欧阳应霁、殳俏、张际星，联合重磅推荐。
湛庐文化出品。
名人推荐
馋而不吃则罔，吃而不思则殆。
--沈宏非《舌尖上的中国》总顾问，美食工作者
美味，我所欲也；美德，亦我所欲也。热爱美食的人，往往会被陷于道德困境之中。过去食物匮乏是这样，今天美食复兴也是这样。巴吉尼在《吃的美德》里，尝试寻找一条独特的道路，那里不仅有美味，也有美德。
--陈晓卿《舌尖上的中国》总导演，纪录片制作者，美食专栏作家
想不到“吃”这个我们最熟悉的事情，竟然关乎道德、品格、个体与群体、人与自然和社会，甚至是经济学、政治学和哲学……！反正《吃的美德》是我读过的最有趣的一本书，因为它说什么都会说到“吃”。
--黄磊著名演员，“黄小厨”品牌创始人和主理人
确保质量和味道的食物才能让人心生愉悦，对待吃饭这件事情也需要以美德为基础，《吃的美德》帮助我们深刻理解了“知道如何吃，就知道如何活”。
--朱虹美食评论家
《吃的美德》将关于“吃”的复杂哲学思考回归简单，以通俗的语言梳理棘手的道德思辨，使之通向人的心灵合一，对如何在消费主义盛行的今天把握道德观的多元立场，在“吃与不吃”引发的多重困惑面前进入理性的自由王国颇有启迪。
--姚新中中国人民大学哲学院院长
越吃越烦恼，越吃越沮丧——似乎不应该是“美食家”在公众面前流露的情绪和发表的言论，但事实上，如若有天竟然对吃喝失去兴趣，那可就大事不妙了。吃喝需要理论基础，稍稍饿着也更能思考——这就是我翻舔《吃的美德》的原因。
--欧阳应霁美食家，作家，漫画家
吃的美德，或者说吃的哲学，或者说吃的世界观，也许不是直接奉上一块牛排或端上一碗热汤，却可以送给头脑一份甜点。“不是什么大不了的事，也就是吃喝而已嘛”，人们习惯这样说，但愿意真正思考一下吃喝这样的人生小事的人，他们的人生种种，一定也充满了认真的趣味吧。
--殳俏悦食中国创始人，作家
关于吃，有人觉得是一日三餐，能准时预见的幸福；有人觉得是锦上添花，对辛劳的奖赏；有人觉得盘中之物乃上天恩赐，珍贵无比……不同的人对于吃都有着各自的情愫和思考。食物承载的不仅仅是唇齿之间的味蕾体验，还是记忆，是情绪，是失去，是寻找，是治愈，是真相，是先知，是哲理……不要小看这一方餐食，寻渊探根，用心感悟，皆是智慧。食物不入口，你永远不会知道其中滋味；《吃的美德》不读完，你永远不会理解其中哲理；人生也一样。
--张际星美味关系创始人，知名餐饮品牌营销专家
朱利安·巴吉尼拥有珍贵的天赋，将深奥的思考说得动人。在这本很棒的书里，这位迷人的作者将餐桌上的愉悦和哲思作了完美的平衡。
--亚历山大·麦考尔·史密斯（Alexander McCall Smith）英国知名小说家
一场给心灵的大师飨宴，能满足我们每个人心中的哲学家和饕客。
--弗朗辛·塞根（Francine Segan）食物历史学家，《哲学家的厨房》（Philosophers’ Kitchen）作者
媒体推荐
巴吉尼的任务是要让我们每个人思考我们吃的食物：更了解它，思考我们选择食物时所采取的伦理立场……如果他的目的是要我们更加认识食物，反思我们自己的主张，那么本书大大成功了。
《每日电讯报》（Daily Telegraph）
巴吉尼将其擅长的怀疑论与辩证法带入“新的饮食正统文化”，也就是我们接受到关于可持续、有机、时令和本地产的相关议题，高明地拆穿了其中虚伪的论调和矛盾。
《泰晤士报》
本书富有趣味，论证充分，取材丰富，呈现出迷人的思想。
《观察家报》
朱利安·巴吉尼揭露了大型食品工业与连锁餐厅的邪恶自大，以及有机食品与当地产食品的优越感。
《卫报》
刺激心灵和味觉。
《爱尔兰时报》（Irish Times）
作者简介
[英]朱利安·巴吉尼（Julian Baggini）
哲学博士，英国知名哲学普及畅销图书作家，《哲学家杂志》共同创办人，多家著名报刊特约撰稿人，包括《卫报》《独立报》《泰晤士报》《金融时报》《新政治家》等，还担任英国广播公司第四电台固定嘉宾。著有畅销书《你以为你以为的就是你以为的吗？》《简单的哲学》《一头想要被吃掉的猪》等。
他的书总是能切中当代人的思想和伦理困惑，以生动的故事或语言作为思想实验场景，为人们提供多种哲学选择的可能性，打破传统的思维框架，另辟险峰。《卫报》称：“他拥有一颗清明的心智，这让他在哲学普及书籍的领域中格外杰出。”
目录
主编有话说
我所享受的吃的美德
中文版序
吃，深刻的哲学体验
前言
生活是为了吃饭，还是吃饭为了生活？
第一部分采集
01敢于求知
02别一味自足
03时间的果实
04超越有机
05屠宰也有关爱
06公平贸易
07大即是无良？
第二部分烹饪
08撕掉食谱
09传统的真谛
10高科技的实践智慧
11例行公事不无聊
12慷慨撒上一撮盐
第三部分人如其不食
13抵挡自助早餐的诱惑
14减肥的自控力
15不反弹的意志力
16禁食
第四部分好好食
17认真对待盘中餐
18知好也知歹
19米其林餐桌的美德体验
20每餐饭都是一段光阴
21一人食
22欢宴的喜悦
23及时行乐不快乐
结语
好好吃，好好生活
译者后记
序言
[中文版序]
吃，深刻的哲学体验
站在西方人的立场，《吃的美德》背后的哲学灵感无疑来自亚里士多德。不过，我逐渐意识到，如果我接受的是东方文化的教育，关于吃的美德的哲学灵感追溯回孔子同样很容易。
孔子与亚里士多德有一个共同的信念：生活得好的关键是美德，而举止得体是美德，这没什么可争论的。美德的培养，来自孔子所谓的“礼”，亚里士多德所谓的“习惯”。不管是礼还是习惯，都需要通过实践训练自己使举止得体成为本能。两位先哲意见相同的另一点是，他们各自提供了“中庸之道”的不同版本。所谓中庸之道，是指正确的行为方式几乎从来不是极端的，而是介乎其间。故此，举例来说，勇敢的美德要在怯懦与鲁莽这两个极端的中间去找。从本质上说，中庸之道就是适度。
但这一切跟食物有什么关系呢？关系太多了。吃是我们日常生活的关键部分，所以，围绕吃养成的习惯，有助于陶冶性情，影响我们的日常行为。一如我在《吃的美德》中所提出的，怎样吃，既反映了我们的行为方式，也塑造了我们的行为方式。
让我们先来看看孔子关于食物的一些观点，我想你在本书中能找到与之呼应的地方。孔子说：“君子食无求饱。”你或许认为，这是说孔子认为我们应该对食物没什么兴趣才好，但你很快就会发现，这与孔子哲学的其他部分并不吻合。正确的解释应该是，美德要求我们不做味觉欲望的奴隶。被自己胃口控制的人，永远不可能成为自己的主人。
有德行的人用不着放弃享受美食， 只是不依赖它。在恰当的时候享受美食，和就算没有美食也心满意足，是一回事。这就是为什么孔子说“饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣”的原因，只要不是口腹之欲的奴隶，为什么不能恰到好处地享受食物呢？这就是中庸之道的具体体现，它既不倡导沉迷于美食的愉悦，也不鼓吹苦行般地拒绝所有感官乐趣。
孔子似乎对自己宣传的“道”身体力行。他从不给自己设定饮酒的限制，但也从不喝醉。 我们发现一个有趣的现象，他在齐国听到美妙的韶乐时赞美说“三月不知肉滋味”，这清楚地表明他平常是“知道肉味”的。是一场不同寻常的经历，让孔子对美食之乐感到麻木。而且，他对精美烹饪也很欣赏，因为他说：“食不厌精，脍不厌细。”他还主张要仔细品味食物：“人莫不饮食也，鲜能知味也。”
食物是美好生活的一部分，主要原因并不在于它有出色的品质。相反，良好的日常饮食，关乎正确准备良好食材，孔子在这一点上相当坚决：“食噎而谒，鱼馁而肉败，不食。色恶，不食。失饪，不食。不时，不食。割不正，不食。不得其酱，不食。”孔子还崇尚按正确的比例吃东西，哪怕有丰富的食物，也只吃适当的分量。因此，“肉虽多，不使胜食气”。
孔子对饮食习惯的评论中，“不时，不食”这一点从当下西方的视角看来极为有趣，因为按“时令”而吃的观点，直到最近才在西方流行开来。由于工业化农业生产的出现，人们基本上不再熟悉“不同的食物在不同的季节上市”这个观念。现代农业技术和储存方式的进步，再加上国际航运，我们现在几乎能在一年的任何时候买到任何食材。一整代人成长起来，几乎不知道食物有“当季”这个概念。
在我看来，中国在这一点上并未迷失。我最近去中国旅行时发现，几乎所有的自助餐都提供“当季蔬菜”。在西方，只有时尚餐厅才能做到。在中国，我认为，食物当季供应恐怕是常识。我在《吃的美德》里谈到很多“时令是件好事”的内容，但我很高兴看到，这种饮食美德牢牢地扎根在中国的文化当中。
中国政府最近将“孔府家宴”（尽管通常而言，它并不属于中国的著名地方菜系）列入联合国教科文组织世界非物质文化遗产，重振了孔子与美食之间的联系。孔府家宴以山东地区的“鲁菜”为基础，同时受中原和淮扬饮食传统的影响。它的部分菜肴就是对哲学的实际演示。例如，孔子的思想倡导和谐，通常用汤作为例子来说明。汤里如果只有一种食材，往往乏味、无趣。口味的和谐需要差异，不统一。三鲜汤让这种假设变成了具体的现实，它将鸡、鸭、猪蹄同煨，造就了浓郁的肉汤。做好这道汤，需要对烹饪技术精妙掌握，从而又展现出从传统中耐心学习的美德。
然而，和谐需要多样性，意味着有时候不同的意见也是必要的。晏子批评齐景公的臣下据总是唯唯诺诺：“君所谓可，据亦曰可；君所谓否，据亦曰否。若以水济水，谁能食之？”所以，虽然我主要强调孔子、亚里士多德和《吃的美德》之间和谐的一致性，但有一点，我是无法认同仲尼先生的——“食不言”。
我是半个意大利人，在我们的文化里，吃往往体现了宴饮之欢的美德。围着一张桌子吃饭，是谈话的最佳时刻。吃是一种深刻的人文主义体验，它把所有人都带到了同一层面上：不管是国王还是农夫，所有人都必须吃东西。从中庸之道出发，显然可以推导出，在餐桌边保持沉默，跟边吃边扯着嗓子大呼小叫，同样不够得体。
吃带来了对话的可能性，而《吃的美德》，就是邀你加入对话的请柬。
文摘
[精彩样章]
21 一人食
我读研究生时，搬进了北伦敦的一所房子做房客。房间的设计用意是尽量配置齐全，它面积适当，一个角落里装着淋浴器和水槽，另一个角落里放着冰箱，还有个双火头的炉具。这房间里只缺了一样东西。我问身为大学讲师的房东能不能帮我找到，我自己去买个便宜货也行，但希望房东帮我出这笔款子。所议的这件家具是一张折叠餐桌——我吃饭总得有个坐的地方吧。
她的反应出乎我的预料。她看上去真的挺吃惊：我，一个单身男青年，会想要坐在桌子边吃饭。或许是我有些奇怪。她之前的房客甚至不知道炉具能不能用，因为他只吃外卖。不光年轻人这样，有调查表明，近1/4的英国家庭没有餐桌；有餐桌的家庭里，不到半数用它来吃饭。这或许又跟如下事实扯得上些联系：英国约有760万人（约占总人口的15%）独自居住，也就是说，1/3的英国家庭只有一个人。
我们的文化里有一种强烈的暗示：吃得好和单身不挂钩。所有好吃好喝的典型意象，几乎都是社交性质的：和家人一起进周日午餐；两个人的浪漫晚餐；热闹的晚宴舞会，葡萄酒加上轻松的谈话交流。再想想独自就餐的刻板形象：可怜的单身汉泡着方便面；老姑娘吃着热量控制的便餐；孤独的退休老人，用汤锅热着汤。大众眼里唯独视为愉悦的独自就餐就是充满愧疚（重重地强调“充满愧疚”这一点）、暴饮暴食地守着一整箱的巧克力或者冰激凌，而这又极有可能被人看作是排解悲伤的绝望可怜手段。如果一个人在餐馆独自就餐，则会被认为有人爽约，或者是就餐者出公差有一笔丰厚的预算。尽管最近几十年里烹饪书籍出得如火如荼，但只有一本重要作品是以单身下厨者为目标的，就是迪莉娅·史密斯的《一人食也得乐》（One Is Fun），书名清楚地暗示，大多数人觉得一个人吃饭不开心。
在我成年后，单身的日子多过跟人结伴的时候，硬币的两面我都体验过，并不想夸大自己生活和吃饭的乐趣。有些人真的更喜欢独自生活，而另一些人却觉得一个人非常难熬，宁可跟不合适的人一起生活。大多数人都处在上述两种情况之间的某个位置。我单身的时候这么说，现在也这么说：如果你偏巧是单身，犯不着假装这是心满意足的理想状态。拥有一段良好的关系，或者跟你合得来的人共处，这非常好；但要是卡在一段可怕的关系里，或者遭到无法容忍的室友折磨，那就再糟糕不过了。他人既是天堂，也是地狱，而地球上也有一些快快乐乐的无人孤岛。
若要赞美孤独生活的种种优点，人们往往爱谈到独立性或者自给自足，但在我看来，这些东西本身并不必然是好事。把两者说成是不可或缺的美德，你就否认了建立与他人相互依存的良好关系带来的更大回报。此外，这种必要的美德，很容易烟消云散——因为，说实话，大多数人都会很高兴地为了合适的伴侣，牺牲大部分的独立性。独处真正考验的德行是内在的。不管是自己生活，还是与他人结伴生活，丰富的内心世界都能带给我们益处。
这个社会对于独自用餐者的偏见
我这么说，并不是专指那些不需要外部刺激的事情。事实上恰恰相反。拥有丰富的内心生活，意味着你能够把自己的体验，从知性、审美或情感的角度加工到自己的思想里。如果没有这样的内涵，经验就只是走马观花，生活也变得肤浅。外部刺激可以逗乐、取悦、振奋或安抚缺乏内涵的人。可一旦把激起反应的东西拿走，这些人什么也留不下。拥有内涵的人却能够通过记忆、思考、无声的自省扩展并深化这些体验，或以之作为创造性活动的灵感。通过这种方式，人不会愈发退归自我，而是更加主动地参与周围的人和事。也正是因为这个原因，最需要他人持续刺激的人，往往最为孤独，与世界互动最少。从本质上说，社交活动是一种分心的方式，让他们暂时忘记了内心要面对的生存挑战。空洞的人从不坐下来读书。
对于大多数人来说，做饭吃饭并不能极大地为内心生活提供养料。 但对有些人来说却可以。 如果你对食物有些许的兴趣，那么伙食就不单单只是加油充电的机会。你会注意到菜肴里有些什么让人愉快或者不愉快的东西，下次可以怎样调整做法，或者怎样回家如法炮制。这些不是什么崇高的想法，但它们在生活里发挥着作用：探寻、关注平凡体验的丰富性和价值。
单身人士和其他所有人一样能够参与进来，从自己吃的东西里获得快感。那么，为什么会有这么多人在说话和行动上暗示独自就餐只是为了填饱肚皮呢？这就好像是在含蓄地假定，单身人士不应该或者不能够从烹饪和餐饮中享受快乐。可为什么不能？如果说人不应该从烹饪和饮食中获得快乐，恐怕谁也不相信。那么对单身人士的既定看法，就并不可能是这个想法的外延。
碰到这种找不到合理解释的时候，我会尝试哲学家珍妮特·拉德克利夫·理查兹（Janet Radcliffe Richards）的建议。她说，不妨问问：“在什么样的信念之下，这种态度就变得合理了呢？”如果你只找得到一个似是而非的候选答案，那么，不管这种信念有多么疯狂，你都有充分的理由认为它就是所议态度背后的基础。本例中，我认为，唯独的解释就是，食物和饮食只是一种隐而不显的普遍信念的两个例子，即：单身人士不应该或者不能够从生活中获得快乐。当然，虽然我说得这么大胆，肯定不会有人当众说就是如此。
但如果你看看人们怎么谈论、怎么对待单身人士，你就知道实情就是这样。普通人就是以为，自称快乐的单身汉不是怪物，就是自欺欺人。这种偏见可以用进化学说来解释：人的亲社会倾向是我们整个物种合作需求的产物。我们对独来独往的人冷眼相待，因为他们蔑视了人赖以生存的社会性。人们还经常怀疑地对待那些说自己不想生孩子的人，原因大概也在这里。但不管根源到底是不是进化，人们确实总爱把心满意足的单身人士看成威胁。这些人不需要别人，相形之下，其他人觉得自己不够圆满。这些人满足于自己的能力，让我们对伴侣的渴望显得太过分了。这种观点或许太根深蒂固，很多单身人士不肯花时间做饭吃饭也能用它来解释：一想到自己独自生活也心满意足，他们吓坏了。他们以为，只有怪胎和怪人才能快活地独自生活，“我可不打算成为他们里的一分子”。
这些想法都是推测，但主要的观点应该没有争议。为什么我们不应该享受独自烹饪和独自就餐（如果我们喜欢食物），眼下找不到合适的理由来解释。尽管人们在原则上表示认同，但实际上，对独自就餐者的普遍歧视一目了然。
“独自一人在餐馆里感到自在，是成年人的真正标志。”哲学家巴里·史密斯告诉我，“你是最自在的人。你可以扫视房间，你看到已婚夫妇彼此之间默然不语，你看到约会中的热切青年，等等。总之，你很轻松：你用心品尝食物，享受独处的时光。”
虽然有些人可能更喜欢单独就餐，史密斯也和我一样，喜欢在良好的陪伴下吃饭，但碰到糟糕的陪伴，则是最可怕的选择。单独就餐符合我的人生格言：绝非完美，但远超足够好。更重要的是，它提供了一个培养丰富内涵的机会；有了这种内涵，我们跟他人共享餐桌时，就会变得更得体、更有趣。
好吃·联合京城优秀餐厅，精美特辑生动再现经典料理。
好看·《你以为你以为的就是你以为的吗？》作家朱利安·巴吉尼畅谈饮食哲学。
16位明星大厨，22道经典菜品，附送52页全彩四色印刷精美料理特辑。
《吃的美德：餐桌上的哲学思考》不但告诉你身而为人应该怎么“吃”，而且教你思考怎么“活”。
有机种植、动物福利、公平贸易、节食减肥……所有关于饮食的纠结逐个破解。
沈宏非、陈晓卿、黄磊、朱虹、姚新中、欧阳应霁、殳俏、张际星，联合重磅推荐。
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馋而不吃则罔，吃而不思则殆。
--沈宏非《舌尖上的中国》总顾问，美食工作者
美味，我所欲也；美德，亦我所欲也。热爱美食的人，往往会被陷于道德困境之中。过去食物匮乏是这样，今天美食复兴也是这样。巴吉尼在《吃的美德》里，尝试寻找一条独特的道路，那里不仅有美味，也有美德。
--陈晓卿《舌尖上的中国》总导演，纪录片制作者，美食专栏作家
想不到“吃”这个我们最熟悉的事情，竟然关乎道德、品格、个体与群体、人与自然和社会，甚至是经济学、政治学和哲学……！反正《吃的美德》是我读过的最有趣的一本书，因为它说什么都会说到“吃”。
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确保质量和味道的食物才能让人心生愉悦，对待吃饭这件事情也需要以美德为基础，《吃的美德》帮助我们深刻理解了“知道如何吃，就知道如何活”。
--朱虹美食评论家
《吃的美德》将关于“吃”的复杂哲学思考回归简单，以通俗的语言梳理棘手的道德思辨，使之通向人的心灵合一，对如何在消费主义盛行的今天把握道德观的多元立场，在“吃与不吃”引发的多重困惑面前进入理性的自由王国颇有启迪。
--姚新中中国人民大学哲学院院长
越吃越烦恼，越吃越沮丧——似乎不应该是“美食家”在公众面前流露的情绪和发表的言论，但事实上，如若有天竟然对吃喝失去兴趣，那可就大事不妙了。吃喝需要理论基础，稍稍饿着也更能思考——这就是我翻舔《吃的美德》的原因。
--欧阳应霁美食家，作家，漫画家
吃的美德，或者说吃的哲学，或者说吃的世界观，也许不是直接奉上一块牛排或端上一碗热汤，却可以送给头脑一份甜点。“不是什么大不了的事，也就是吃喝而已嘛”，人们习惯这样说，但愿意真正思考一下吃喝这样的人生小事的人，他们的人生种种，一定也充满了认真的趣味吧。
--殳俏悦食中国创始人，作家
关于吃，有人觉得是一日三餐，能准时预见的幸福；有人觉得是锦上添花，对辛劳的奖赏；有人觉得盘中之物乃上天恩赐，珍贵无比……不同的人对于吃都有着各自的情愫和思考。食物承载的不仅仅是唇齿之间的味蕾体验，还是记忆，是情绪，是失去，是寻找，是治愈，是真相，是先知，是哲理……不要小看这一方餐食，寻渊探根，用心感悟，皆是智慧。食物不入口，你永远不会知道其中滋味；《吃的美德》不读完，你永远不会理解其中哲理；人生也一样。
--张际星美味关系创始人，知名餐饮品牌营销专家
朱利安·巴吉尼拥有珍贵的天赋，将深奥的思考说得动人。在这本很棒的书里，这位迷人的作者将餐桌上的愉悦和哲思作了完美的平衡。
--亚历山大·麦考尔·史密斯（Alexander McCall Smith）英国知名小说家
一场给心灵的大师飨宴，能满足我们每个人心中的哲学家和饕客。
--弗朗辛·塞根（Francine Segan）食物历史学家，《哲学家的厨房》（Philosophers’ Kitchen）作者
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巴吉尼的任务是要让我们每个人思考我们吃的食物：更了解它，思考我们选择食物时所采取的伦理立场……如果他的目的是要我们更加认识食物，反思我们自己的主张，那么本书大大成功了。
《每日电讯报》（Daily Telegraph）
巴吉尼将其擅长的怀疑论与辩证法带入“新的饮食正统文化”，也就是我们接受到关于可持续、有机、时令和本地产的相关议题，高明地拆穿了其中虚伪的论调和矛盾。
《泰晤士报》
本书富有趣味，论证充分，取材丰富，呈现出迷人的思想。
《观察家报》
朱利安·巴吉尼揭露了大型食品工业与连锁餐厅的邪恶自大，以及有机食品与当地产食品的优越感。
《卫报》
刺激心灵和味觉。
《爱尔兰时报》（Irish Times）
作者简介
[英]朱利安·巴吉尼（Julian Baggini）
哲学博士，英国知名哲学普及畅销图书作家，《哲学家杂志》共同创办人，多家著名报刊特约撰稿人，包括《卫报》《独立报》《泰晤士报》《金融时报》《新政治家》等，还担任英国广播公司第四电台固定嘉宾。著有畅销书《你以为你以为的就是你以为的吗？》《简单的哲学》《一头想要被吃掉的猪》等。
他的书总是能切中当代人的思想和伦理困惑，以生动的故事或语言作为思想实验场景，为人们提供多种哲学选择的可能性，打破传统的思维框架，另辟险峰。《卫报》称：“他拥有一颗清明的心智，这让他在哲学普及书籍的领域中格外杰出。”
目录
主编有话说
我所享受的吃的美德
中文版序
吃，深刻的哲学体验
前言
生活是为了吃饭，还是吃饭为了生活？
第一部分采集
01敢于求知
02别一味自足
03时间的果实
04超越有机
05屠宰也有关爱
06公平贸易
07大即是无良？
第二部分烹饪
08撕掉食谱
09传统的真谛
10高科技的实践智慧
11例行公事不无聊
12慷慨撒上一撮盐
第三部分人如其不食
13抵挡自助早餐的诱惑
14减肥的自控力
15不反弹的意志力
16禁食
第四部分好好食
17认真对待盘中餐
18知好也知歹
19米其林餐桌的美德体验
20每餐饭都是一段光阴
21一人食
22欢宴的喜悦
23及时行乐不快乐
结语
好好吃，好好生活
译者后记
序言
[中文版序]
吃，深刻的哲学体验
站在西方人的立场，《吃的美德》背后的哲学灵感无疑来自亚里士多德。不过，我逐渐意识到，如果我接受的是东方文化的教育，关于吃的美德的哲学灵感追溯回孔子同样很容易。
孔子与亚里士多德有一个共同的信念：生活得好的关键是美德，而举止得体是美德，这没什么可争论的。美德的培养，来自孔子所谓的“礼”，亚里士多德所谓的“习惯”。不管是礼还是习惯，都需要通过实践训练自己使举止得体成为本能。两位先哲意见相同的另一点是，他们各自提供了“中庸之道”的不同版本。所谓中庸之道，是指正确的行为方式几乎从来不是极端的，而是介乎其间。故此，举例来说，勇敢的美德要在怯懦与鲁莽这两个极端的中间去找。从本质上说，中庸之道就是适度。
但这一切跟食物有什么关系呢？关系太多了。吃是我们日常生活的关键部分，所以，围绕吃养成的习惯，有助于陶冶性情，影响我们的日常行为。一如我在《吃的美德》中所提出的，怎样吃，既反映了我们的行为方式，也塑造了我们的行为方式。
让我们先来看看孔子关于食物的一些观点，我想你在本书中能找到与之呼应的地方。孔子说：“君子食无求饱。”你或许认为，这是说孔子认为我们应该对食物没什么兴趣才好，但你很快就会发现，这与孔子哲学的其他部分并不吻合。正确的解释应该是，美德要求我们不做味觉欲望的奴隶。被自己胃口控制的人，永远不可能成为自己的主人。
有德行的人用不着放弃享受美食， 只是不依赖它。在恰当的时候享受美食，和就算没有美食也心满意足，是一回事。这就是为什么孔子说“饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣”的原因，只要不是口腹之欲的奴隶，为什么不能恰到好处地享受食物呢？这就是中庸之道的具体体现，它既不倡导沉迷于美食的愉悦，也不鼓吹苦行般地拒绝所有感官乐趣。
孔子似乎对自己宣传的“道”身体力行。他从不给自己设定饮酒的限制，但也从不喝醉。 我们发现一个有趣的现象，他在齐国听到美妙的韶乐时赞美说“三月不知肉滋味”，这清楚地表明他平常是“知道肉味”的。是一场不同寻常的经历，让孔子对美食之乐感到麻木。而且，他对精美烹饪也很欣赏，因为他说：“食不厌精，脍不厌细。”他还主张要仔细品味食物：“人莫不饮食也，鲜能知味也。”
食物是美好生活的一部分，主要原因并不在于它有出色的品质。相反，良好的日常饮食，关乎正确准备良好食材，孔子在这一点上相当坚决：“食噎而谒，鱼馁而肉败，不食。色恶，不食。失饪，不食。不时，不食。割不正，不食。不得其酱，不食。”孔子还崇尚按正确的比例吃东西，哪怕有丰富的食物，也只吃适当的分量。因此，“肉虽多，不使胜食气”。
孔子对饮食习惯的评论中，“不时，不食”这一点从当下西方的视角看来极为有趣，因为按“时令”而吃的观点，直到最近才在西方流行开来。由于工业化农业生产的出现，人们基本上不再熟悉“不同的食物在不同的季节上市”这个观念。现代农业技术和储存方式的进步，再加上国际航运，我们现在几乎能在一年的任何时候买到任何食材。一整代人成长起来，几乎不知道食物有“当季”这个概念。
在我看来，中国在这一点上并未迷失。我最近去中国旅行时发现，几乎所有的自助餐都提供“当季蔬菜”。在西方，只有时尚餐厅才能做到。在中国，我认为，食物当季供应恐怕是常识。我在《吃的美德》里谈到很多“时令是件好事”的内容，但我很高兴看到，这种饮食美德牢牢地扎根在中国的文化当中。
中国政府最近将“孔府家宴”（尽管通常而言，它并不属于中国的著名地方菜系）列入联合国教科文组织世界非物质文化遗产，重振了孔子与美食之间的联系。孔府家宴以山东地区的“鲁菜”为基础，同时受中原和淮扬饮食传统的影响。它的部分菜肴就是对哲学的实际演示。例如，孔子的思想倡导和谐，通常用汤作为例子来说明。汤里如果只有一种食材，往往乏味、无趣。口味的和谐需要差异，不统一。三鲜汤让这种假设变成了具体的现实，它将鸡、鸭、猪蹄同煨，造就了浓郁的肉汤。做好这道汤，需要对烹饪技术精妙掌握，从而又展现出从传统中耐心学习的美德。
然而，和谐需要多样性，意味着有时候不同的意见也是必要的。晏子批评齐景公的臣下据总是唯唯诺诺：“君所谓可，据亦曰可；君所谓否，据亦曰否。若以水济水，谁能食之？”所以，虽然我主要强调孔子、亚里士多德和《吃的美德》之间和谐的一致性，但有一点，我是无法认同仲尼先生的——“食不言”。
我是半个意大利人，在我们的文化里，吃往往体现了宴饮之欢的美德。围着一张桌子吃饭，是谈话的最佳时刻。吃是一种深刻的人文主义体验，它把所有人都带到了同一层面上：不管是国王还是农夫，所有人都必须吃东西。从中庸之道出发，显然可以推导出，在餐桌边保持沉默，跟边吃边扯着嗓子大呼小叫，同样不够得体。
吃带来了对话的可能性，而《吃的美德》，就是邀你加入对话的请柬。
文摘
[精彩样章]
21 一人食
我读研究生时，搬进了北伦敦的一所房子做房客。房间的设计用意是尽量配置齐全，它面积适当，一个角落里装着淋浴器和水槽，另一个角落里放着冰箱，还有个双火头的炉具。这房间里只缺了一样东西。我问身为大学讲师的房东能不能帮我找到，我自己去买个便宜货也行，但希望房东帮我出这笔款子。所议的这件家具是一张折叠餐桌——我吃饭总得有个坐的地方吧。
她的反应出乎我的预料。她看上去真的挺吃惊：我，一个单身男青年，会想要坐在桌子边吃饭。或许是我有些奇怪。她之前的房客甚至不知道炉具能不能用，因为他只吃外卖。不光年轻人这样，有调查表明，近1/4的英国家庭没有餐桌；有餐桌的家庭里，不到半数用它来吃饭。这或许又跟如下事实扯得上些联系：英国约有760万人（约占总人口的15%）独自居住，也就是说，1/3的英国家庭只有一个人。
我们的文化里有一种强烈的暗示：吃得好和单身不挂钩。所有好吃好喝的典型意象，几乎都是社交性质的：和家人一起进周日午餐；两个人的浪漫晚餐；热闹的晚宴舞会，葡萄酒加上轻松的谈话交流。再想想独自就餐的刻板形象：可怜的单身汉泡着方便面；老姑娘吃着热量控制的便餐；孤独的退休老人，用汤锅热着汤。大众眼里唯独视为愉悦的独自就餐就是充满愧疚（重重地强调“充满愧疚”这一点）、暴饮暴食地守着一整箱的巧克力或者冰激凌，而这又极有可能被人看作是排解悲伤的绝望可怜手段。如果一个人在餐馆独自就餐，则会被认为有人爽约，或者是就餐者出公差有一笔丰厚的预算。尽管最近几十年里烹饪书籍出得如火如荼，但只有一本重要作品是以单身下厨者为目标的，就是迪莉娅·史密斯的《一人食也得乐》（One Is Fun），书名清楚地暗示，大多数人觉得一个人吃饭不开心。
在我成年后，单身的日子多过跟人结伴的时候，硬币的两面我都体验过，并不想夸大自己生活和吃饭的乐趣。有些人真的更喜欢独自生活，而另一些人却觉得一个人非常难熬，宁可跟不合适的人一起生活。大多数人都处在上述两种情况之间的某个位置。我单身的时候这么说，现在也这么说：如果你偏巧是单身，犯不着假装这是心满意足的理想状态。拥有一段良好的关系，或者跟你合得来的人共处，这非常好；但要是卡在一段可怕的关系里，或者遭到无法容忍的室友折磨，那就再糟糕不过了。他人既是天堂，也是地狱，而地球上也有一些快快乐乐的无人孤岛。
若要赞美孤独生活的种种优点，人们往往爱谈到独立性或者自给自足，但在我看来，这些东西本身并不必然是好事。把两者说成是不可或缺的美德，你就否认了建立与他人相互依存的良好关系带来的更大回报。此外，这种必要的美德，很容易烟消云散——因为，说实话，大多数人都会很高兴地为了合适的伴侣，牺牲大部分的独立性。独处真正考验的德行是内在的。不管是自己生活，还是与他人结伴生活，丰富的内心世界都能带给我们益处。
这个社会对于独自用餐者的偏见
我这么说，并不是专指那些不需要外部刺激的事情。事实上恰恰相反。拥有丰富的内心生活，意味着你能够把自己的体验，从知性、审美或情感的角度加工到自己的思想里。如果没有这样的内涵，经验就只是走马观花，生活也变得肤浅。外部刺激可以逗乐、取悦、振奋或安抚缺乏内涵的人。可一旦把激起反应的东西拿走，这些人什么也留不下。拥有内涵的人却能够通过记忆、思考、无声的自省扩展并深化这些体验，或以之作为创造性活动的灵感。通过这种方式，人不会愈发退归自我，而是更加主动地参与周围的人和事。也正是因为这个原因，最需要他人持续刺激的人，往往最为孤独，与世界互动最少。从本质上说，社交活动是一种分心的方式，让他们暂时忘记了内心要面对的生存挑战。空洞的人从不坐下来读书。
对于大多数人来说，做饭吃饭并不能极大地为内心生活提供养料。 但对有些人来说却可以。 如果你对食物有些许的兴趣，那么伙食就不单单只是加油充电的机会。你会注意到菜肴里有些什么让人愉快或者不愉快的东西，下次可以怎样调整做法，或者怎样回家如法炮制。这些不是什么崇高的想法，但它们在生活里发挥着作用：探寻、关注平凡体验的丰富性和价值。
单身人士和其他所有人一样能够参与进来，从自己吃的东西里获得快感。那么，为什么会有这么多人在说话和行动上暗示独自就餐只是为了填饱肚皮呢？这就好像是在含蓄地假定，单身人士不应该或者不能够从烹饪和餐饮中享受快乐。可为什么不能？如果说人不应该从烹饪和饮食中获得快乐，恐怕谁也不相信。那么对单身人士的既定看法，就并不可能是这个想法的外延。
碰到这种找不到合理解释的时候，我会尝试哲学家珍妮特·拉德克利夫·理查兹（Janet Radcliffe Richards）的建议。她说，不妨问问：“在什么样的信念之下，这种态度就变得合理了呢？”如果你只找得到一个似是而非的候选答案，那么，不管这种信念有多么疯狂，你都有充分的理由认为它就是所议态度背后的基础。本例中，我认为，唯独的解释就是，食物和饮食只是一种隐而不显的普遍信念的两个例子，即：单身人士不应该或者不能够从生活中获得快乐。当然，虽然我说得这么大胆，肯定不会有人当众说就是如此。
但如果你看看人们怎么谈论、怎么对待单身人士，你就知道实情就是这样。普通人就是以为，自称快乐的单身汉不是怪物，就是自欺欺人。这种偏见可以用进化学说来解释：人的亲社会倾向是我们整个物种合作需求的产物。我们对独来独往的人冷眼相待，因为他们蔑视了人赖以生存的社会性。人们还经常怀疑地对待那些说自己不想生孩子的人，原因大概也在这里。但不管根源到底是不是进化，人们确实总爱把心满意足的单身人士看成威胁。这些人不需要别人，相形之下，其他人觉得自己不够圆满。这些人满足于自己的能力，让我们对伴侣的渴望显得太过分了。这种观点或许太根深蒂固，很多单身人士不肯花时间做饭吃饭也能用它来解释：一想到自己独自生活也心满意足，他们吓坏了。他们以为，只有怪胎和怪人才能快活地独自生活，“我可不打算成为他们里的一分子”。
这些想法都是推测，但主要的观点应该没有争议。为什么我们不应该享受独自烹饪和独自就餐（如果我们喜欢食物），眼下找不到合适的理由来解释。尽管人们在原则上表示认同，但实际上，对独自就餐者的普遍歧视一目了然。
“独自一人在餐馆里感到自在，是成年人的真正标志。”哲学家巴里·史密斯告诉我，“你是最自在的人。你可以扫视房间，你看到已婚夫妇彼此之间默然不语，你看到约会中的热切青年，等等。总之，你很轻松：你用心品尝食物，享受独处的时光。”
虽然有些人可能更喜欢单独就餐，史密斯也和我一样，喜欢在良好的陪伴下吃饭，但碰到糟糕的陪伴，则是最可怕的选择。单独就餐符合我的人生格言：绝非完美，但远超足够好。更重要的是，它提供了一个培养丰富内涵的机会；有了这种内涵，我们跟他人共享餐桌时，就会变得更得体、更有趣。
| ISBN | 9787550276697,7550276692 |
|---|---|
| 出版社 | 北京联合出版公司 |
| 作者 | 朱利安·巴吉尼 (Julian Baggini) |
| 尺寸 | 16 |